Créé le 28.02.10 à 07h22 - AFRIQUE REDACTION | RECONTRE AVEC LE PEUPLE HIMBA | NAMIBIE | Mis à jour le Dimanche 28.02.10 à 12h12.
Par : LUDOVIC
NAMIBIE - RENCONTRE AVEC LE PEUPLE HIMBA (1)
Je me réveille à l'aube et me dirige instinctivement vers le point d'eau à proximité du camp, appareil photo en main. Un spectacle inoubliable m'attend : trois
rhinocéros, dont un bébé, viennent boire au clair de lune rougeoyant.
Avec des moment comme celui la, c'est à contre-coeur que je quitte Etosha, pour une matinée de route vers le Kaokoland, une région sauvage parmi les plus
belle de Namibie. Et ce qui m'attend là-bas va vite me faire oublier Etosha.
Nous nous arrêtons en route à Opuwo, la plus grande ville de la région afin de refaire le plein de nourriture. Patrick et Emmanuel nous laissent en ville devant un salon de thé qui fait des
patisseries et ils nous donnent rendez-vous au même endroit 1 heure plus tard. Je vais me promener pour faire des photos des habitants, et notamment de femmes appartenant a une ethnie qui
s'habille de très belle manière, mais sans succès. J'observe donc les scènes de rue, et ici, ça ne manque pas. Il fait tellement chaud que les gens vivent dehors à l'ombre des arbres.
Nous repartons dans la nature sauvage pendant plusieurs heures et arrivons en milieu d'après-midi à notre nouveau camp, au pied d'un monticule de gros
rochers, au milieu de nulle part. Encore un petit coin de paradis.
Dans quelques heures, l'un des grand moment de ce tour du monde va avoir lieu. Le Kaokoland abrite sur ses terres l'ethnie Himba, un peuple nomade millénaire qui vit en parfaite harmonie avec la
nature, et dont la particularité est de s'enduire l'intégralité du corps d'une poudre ocre. Leur village se trouve à moins d'un kilomètre d'ici.
Je vais rapidement prendre une douche afin de me nettoyer de la poussière omniprésente. Les douches sont artisanales, mais même ici, il y a de l'eau chaude
grâce à une sorte de poêle au feu de bois qui marche en continue.
Je vais me promener autour du camp et grimpe sur les gros rochers qui servent de refuge pour de nombreuses espèces de lézard multicolores.
Nous partons au village himba en fin d'après-midi. Un petit chemin à travers les arbuste et la brousse nous conduit dans une clairière ou se trouve un
regroupement de huttes. Des femmes himbas sont là, continuant leurs activités sans trop préter attention a nous. Patrick va les voir pour demander si notre guide est là, mais la communication ne
passe pas.
Tant que l'interprète n'est pas là, les femmes refusent de nous laisser entrer. Nous attendons, intimidés, en retrait des huttes ,et les femmes himbas viennent attendre avec nous. Je m'assois au
milieu d'elles pour quelques photos inoubliables.
Finalement, elles ne sont pas farouches et ne semblent pas du tout intimidés par nous. Elles nous observent plutôt avec amusement et curiosité.
Les huttes du village Himba sont faites morceaux de bois recouvert d'une sorte de torchis composé de terre et de bouse de vache séchée.
L'aménagement intérieur se limite a sa plus simple expression. Un foyer central pour allumer le feu qui sert à faire la cuisine, et quelques casseroles et
tissus pendus au mur.
Enfin, après une demi- heure d'attente, l'interprète arrive.
Lire la suite du récit
NAMIBIE - RENCONTRE AVEC LE PEUPLE HIMBA (2)
Un homme blanc arrive 15 minutes plus tard, et nous apprenons avec étonnement que cet anglais de 28 ans appartient au village. Il est marié avec une Himba
et à abandonné son mode de vie occidental depuis 5 ans pour celui des Himbas. La visite du village est passionnante :
- le système social particulier du village (un homme pour plusieurs femmes),
- Le système marital, le rôle des femmes, celui des hommes (monogamie, avec système de divorce/mariage très flexible, l'appartenance des enfants, etc ...)
- la fabrication et le rôle de la poudre dont s'enduisent les Himbas (un processus initiatique long et une fabrication complexe), les vêtements et coiffures,
- le rôle de chaque hutte et la délimitation symboliques des espaces (le feu sacré est toujours à l'entrée du village, l'enclos du bétail au milieu),
- les règles d'hygiènes (nous avons droit à une démonstration de toilette intime avec de la fumée),
- la vie au quotidien (ils dorment à même le sol en calant leur nuque sur une sorte de trépied car leur tête n'a pas le droit de toucher le sol),
- l'avenir des Himbas (la société moderne influence de plus en plus leur mode de vie traditionnel et le condamne a disparaître à moyen terme).
|
|
|
Ces 3 heures passées dans le village Himba, ont été les plus intéressantes de mon voyage depuis la visite des townships à Cape Town. A ne louper sous aucun prétexte pour tous ceux qui
passent par la Namibie !
Avant de quitter le village, les femmes apportent l'artisanat qu'elles confectionnent et j'achete un collier enduit de cette meme poudre ocre qu'elles utilise pour leur corps. J'avais remarqué
que ca sentait fort, mais ca devient de pire en pire. Je ne vais jamais pouvoir garder ca chez moi si l'odeur ne se dissipe pas !
Nous revenons au camp à pied a la tombée de la nuit, attendant que Patrick et Emmanuel nous cuisinent encore un déliceux repas dont ils ont le secret.
NAMIBIE - PARC NATIONAL D'ETOSHA
2ème JOUR DE SAFARI
Départ à 7h00 pour une journée entière de safari ou nous allons traverser le Parc pour atteindre le camp d'Okaukuejo. Les animaux sont au rendez-vous et c'est
encore un régal pour mon appareil photo. Les nombreux points d'eau qui jalonnent la piste sont remplis d'animaux qui offrent un spectacle splendide le vie sauvage africaine. Pendant que les
springboks s'abreuvent, les zèbres attendent patiemment plus loin leur tour. Quelques Kudu arrivent et se positionnent à l'opposé des springboks pour ne pas les déranger. Ces derniers se
retirent, disparaissent dans la savane, et les zèbres avancent alors en file indienne jusqu'à l'eau. Quelques prédateurs rodent, mais n'attaquent pas, comme si une trêve universelle pour
permettre à tous de survivre s'appliquait dans le périmètre du point d'eau. Le ballet savamment orchestré continu jusqu'à ce que tous le monde ai pu boire, le tout dans une quiétude totale
malgré notre présence à quelques mètres.
Nous longeons le Pan d'Etosha, immense plaine totalement aride de terre quasiment blanche, qui s'étend à perte de vue. Le défilé d'animaux sous nos yeux dure toute la journée.
En cours de route Kimberley reçoit un appel téléphonique, apparemment une très mauvaise nouvelle, qui l'oblige a rentrer dès que possible aux USA. Pas évident quand on est au beau milieu du
désert ... La pauvre fond en larme en se rendant compte de la situation. Heureusement, les organisateurs réussissent à gérer une navette de retour pour Windhoek depuis notre camp du soir, avec
une autre groupe qui a fini son safari.
NAMIBIE - PARC NATIONAL D'ETOSHA -
1er JOUR DE SAFARI
Nous avons une matinée entière de route pour atteindre le Parc National d'Etosha, considéré comme l'un des meilleurs parc d'Afrique pour l'observation des
animaux. Après ma petite déception du Parc Kruger, j'ai hâte d'y être.
Nous faisons un arrêt sur la route, pour visiter un beau petit lac, qui se trouve au fond d'une caldeira d'effondrement.
A 14h00, nous entrons dans le Parc d'Etosha. Les classiques installations de type bungalow cotoient les emplacements de camping-car déhjà presque tous
occupés, puis a côté se trouve les tentes dont les nôtres. Juste en face du camp, derrière une barrière se trouve un point d'eau où de nombreux animaux viennent s'abreuver de jour. Des gnous,
des antilopes, des mangoustes et des phacochères s'y trouvent déjà.
Un puissant projecteur a été installé afin de permettre aux visiteurs du parc de les voir même en pleine nuit. Là, je croise Sharon, une américaine
qui était dans le même backpacker que moi à Windhoek et qui cherchait aussi des gens pour louer une voiture. 2 jours après mon départ, elle a réussit.
Après avoir installé les tentes, nous partons en safari à 14h00. Etosha est une immense plaine ou la végétation dense est rare. Les espaces sont dégagés, ce qui favorise grandement
l'observation des animaux. En a peine 2 heures, j'aperçois dans des conditions idéales plus d'une vingtaine de girafes courant majestueusement dans la savane, ou se régalant d'arbres
épineux, des oryx, un éléphants, un lion au loin, et des chacals, avec une facilité déconcertante. Nous rentrons au camp au coucher du soleil où un barbecue nous attend.
Les chacals sont des animaux plutôt mignons et peureux.
Une photo extraordinaire : angle parfait, timing parfait. L'illusion d'optique est donc parfaite ...
Un bébé girafe appelle sa mère qui s 'abreuve un peu plus loin.
Un oryx, l'une des plus grande catégorie d'antilope arbore ses longues cornes symétriques impressionnantes.
NAMIBIE - OKANJIMA - OBSERVATION DES GUEPARDS, LEOPARDS ET LIONS A LA RESERVE DE L'AFRICAT FOUNDATION
Je repars pour 7 jours dans le nord de la Namibie cette fois. Sally, une retraitée australienne passionnée d'hornithologie nous rejoint, ainsi que
Kimberley, une étudiante américaine.
Nous prenons la route pour Okahandja, ou nous faisons un stop au marché d'artisanat. Les vendeurs nous sautent dessus. Après plusieurs négociations,
j'achète 3 statuettes représentant des indigènes filiformes, sculptées dans de l'ébène (ebony), un bois noir très lourd, typique de la région.
Nous reprennons la route dans un paysage de savane jusqu'au camp d'Okanjima, un petit paradis perdu au milieu de la nature.
Le camp est cache dans la savane arboree, perche sur une colline qui domine la plaine avec une vue jusqu'a l'horizon. Les douches et les WC, fabriques
avec des branches seches et des materiau naturels, sont a ciel ouverts, tournes vers la plaine et son fabuleux panorama, de telle sorte que l'on puisse prendre sa douche toute en admirant le
lever ou le coucher du soleil. Un kiff total ...
Moment magique, quand nous observons cachés dans une hutte, derrière un grillage, un léopard perché sur un arbre qui se régale d´un morceaux de viande
sanguinolante sous nos yeux.
Nous prenons ensuite un gros 4X4 pour nous retrouver au milieu d'une colonie de léopards qui viennent mendier de la nourriture aux roues de notre véhicule. Quand le Ranger leur jette un
morceau, toute la sauvagerie de ces félins se révele, dans une cohue de feulements aigues et de coups de pattes puissants.
Un aigle observe la scene, stoïque depuis son perchoir.
Enfin, nous retournons au camp de la reserve et montons sur une plate-forme qui permet de dominer la savane et d'admirer le coucher du soleil. Un lion mâle
et sa compagne s´approchent lentement dans la penombre et viennent renifler en bas de la plate-forme. Il fait trop sombre pour faire des photos, mais j´arrive a capturer ce regard.
Nous rentrons au camp ou je prend ma douche en plein air, et nous régalons, comme d´habitude de ce que Patrick et Emmanuel nous ont préparés.
NAMIBIE - RETOUR A WINDHOEK
Encore une matinee sur la route pour rejoindre la capitale. 300 km de piste dans une belle savane jaune, puis le relief devient plus montagneux et nous
franchissons plusieurs cols.
Nous arrivons a Windhoek a 15h00, tous epuises. Trois d'entre nous, et moi, repartent des demain pour 7 jours dans la nord de la Namibie.
- Kathleen, une fraiche retraitee californienne qui me faire mourir de rire, qui a toujours des histoires abracadabrantes a raconter,
- Ute, une allemande de 26 ans, qui a aussi beaucoup d'humour, toujours souriante, et conmme moi, toujours en train de courrir pour faire des belles photos,
- Gil, une anglaise un peu plus tranquille, mais super sympa.
Ca promet d'etre encore une sacre semaine.
laredaction@afriqueredaction.com
Derniers Commentaires